Защо пералнята не може да се свърже с удължителен кабел?
Изправен пред проблема със свързването на пералня в нов апартамент, научих интересна информация за носителите, характеристиките на окабеляването и RCD (устройство за остатъчен ток). Много от нас не мислят за това, но инструкциите за перални устройства гласят: „не може да се включва в удължителни кабели“. Защо така?
Съдържанието на статията
Мерки за безопасност
В модерните нови сгради разработчиците започват да правят нормални влагоустойчиви контакти в банята, улеснявайки по-нататъшната работа по инсталирането на перални машини. Но в повечето къщи контактите се намират някъде в коридора или стаята, а кабелът на машината е къс, средно метър и половина, не повече. Какво да правя? Находчивите хора просто отиват във всеки магазин за хардуер или електротехника и купуват първия удължителен кабел, който им хареса. Оказва се, че това е строго забранено! Ето защо:
- Често носителите лежат на прага, до работещ уред или в коридора. Подобно пренебрежително отношение води до неприятни последици: можете да ги докоснете с мокри ръце или боси крака и в крайна сметка да получите токов удар.
- Шнурът под вратата започва да се протрива и огъва, губейки своите еластични и защитни свойства. Последствие? Точно така, токов удар.
- По навик включваме други устройства в удължителния кабел, претоварвайки мрежата. Носачът започва да се нагрява и може да работи автоматично изключване, което също не е добре за оборудването! Аварийното изключване може да доведе до срив на програмата и ще ни е необходим съветник.
- Постоянното използване на различни вилки, които не винаги отговарят на диаметъра на щифтовете, води до износване на носача, а пералнята е мощно оборудване; тя се нуждае от идеални работни условия и постоянен ток.
Сърцето ни работи от електрически импулси, поради което се страхува толкова много от токов удар. Дори лекото напрежение причинява неизправност на сърдечните мускули! Понякога е по-добре да сте в безопасност, отколкото да изложите живота и здравето си на риск!
Техническите изисквания за постоянен ток, заземяване и мощност ни водят до факта, че все пак имаме нужда от отделен канал със специална защита от влага.
Как всъщност изглежда връзката в съвременните реалности?
Като се има предвид сложността на работата в банята, нашите хора са измислили няколко начина за заобикаляне на забраната.
- Купете личен удължителен кабел само за едно устройство. Всъщност друг контакт също е вид носач, но положен в стената според всички правила на науката.
- Носенето трябва да е качествено и заземено! Някои хора си правят сами, а други ги купуват от магазин. Например компанията Pilot се е доказала добре. Неговите носители са оборудвани със защита; в случай на прекъсване на захранването или прегряване, устройството ще се изключи и ще предотврати изгарянето на скъпо оборудване.
- Удължете кабела до необходимата дължина. Но тук се появяват капани под формата на постоянно излагане на вратата на жицата. Постепенно ще се износи и ще има риск от късо съединение, токов удар или пожар.
Най-добрият начин е да прекарате заземено окабеляване от таблото директно до банята и да не се притеснявате!
Цялата истина за дефектнотоковото устройство
RCD е система за аварийно блокиране на електричество във верига, вградена в транспортната кутия. Когато възникне претоварване по различни причини, механизмът за отваряне и изключване се задейства. Устройството е идеално за използване като строителен инструмент, но според правилата е противопоказано за пералня. Тя е голям консуматор на енергия!
В идеалния случай машината трябва да бъде снабдена с висококачествен кабел с подходящо напречно сечение! Пиковата мощност настъпва по време на цикъла на центрофугиране; именно в този момент неправилното окабеляване причинява нагряване и претоварване.
В случай на повреда в мрежата, RCD ще работи и ще предотврати трайно разрушаване на оборудването. Но има няколко причини, поради които не трябва да поемате риска:
- Понякога ток пробива тялото на оборудването. Ако го докоснете в този момент, RCD ще работи със закъснение и човекът вече ще се нуждае от спешна медицинска помощ.
- Претоварването ще запали слабите кабели и контакти. Защитата предотвратява пожар само половината от времето...
- Внезапна промяна в електрическата верига може напълно да изгори филтъра и дори контролната платка за част от секундата. RCD може да няма време да реагира!
Да, никой не отрича полезността на автоматичната защита. Не трябва да се пренебрегва, тя е тази, която спестява скъпи устройства от пренапрежения, но постоянното разчитане на нея и свързването на мощни устройства е опасно.
За пореден път стигаме до извода, че не си струва риска да разчитаме на преносими контакти. Неслучайно производителите са написали в инструкциите за забраната! Не можете да пренебрегнете правилата. Просто се обадете на опитен техник, купете добър кабел и висококачествен контакт с водозащита и след това изперете дрехите си напълно безопасно.
Можете да направите разрез под вратата за удължителния кабел, след това да го боядисате в желания цвят и тогава удължителният кабел няма да се трие. Удължителният кабел трябва да има максимален товар от 16 A и 3,5 W
1. Вече казахме за пика на мощността. Отоплението е върхът!
2. „пералната машина е мощно оборудване; тя се нуждае от идеални условия за работа и постоянен ток.“ Сигурни ли сте, че колата ви се захранва с постоянен ток? Всички жилищни сгради са с променлив ток!
Точно на 16 A и 3,5 W? или може би все още 3,5 kW. Не съм виждал и мощност на удължителите.
може би не е посочено тук - но всички параметри са на всички удължителни кабели
ТАКА ЧЕ НАЙ-ДОБРЕ Е ДА ПЕРЕШ ПО СТАРОМОДНИЯ НАЧИН ВЪРХУ ДЪБА ЗА ПЕРИЛНЕ И ДА ИЗПЛАКНЕШ НА ПОТОКА, ПОМНЯ КАК БЕШЕ.
Има допустим ток, но не съм видял силата.
Мощността може лесно да се изчисли чрез умножаване на допустимия ток по мрежовото напрежение.
със сигурност, но не всеки знае как да го направи. Как получихте 3,5 W?
P ват = I ампер x U волт
3520 вата (3,5 kW) = 16 A x 220 V
Такава мощност без прегряване на 2 проводника за PVS кабел 2 (брой проводници) x 1,5 mm² (напречно сечение на проводника)
Всички уреди в кухнята. Котлон от машината с отделен кабел 6мм2. Захранване на друга техника от 2 гнезда Legrand с отделен кабел 4mm2. от отделен диференциал автоматична трансмисия. 2 броя удължители Legrand с 3 гнезда са постоянно свързани към гнездата. Единият захранва съдомиялната машина, пералнята и фурната. Включвам само един по един. Другият е свързан към чайник и микровълнова печка. Удължителят на Legrand е качествен, надежден и има добър бутон със синя подсветка и наистина е предназначен за натоварване от 16А спрямо белите с червен бутон.
набор от глупости
Напълно съм съгласен, пълни глупости на неграмотен човек
Откога пералните работят на DC?
Удължител Legrand - GoNo. Удължителен кабел VeKa с допустим ток 25A - това е темата 🙂 И 6 гнезда вместо три. Вътре има два блока от три гнезда, изолирани от всички страни и поставени със закопчалка в общ бял корпус :) И светещият червен ключ там също е за реални 25А, а не за 16А.
Трябва да започнете с факта, че е по-добре изобщо да не вземате готов удължителен кабел, а да го направите сами, като изберете компоненти с визуално определяне на качеството (не трябва да приемате гнезда, в които проводникът е захванат клемата с болт, а не с пластина) и удължителният кабел ТРЯБВА да бъде сглобен със заземяващ проводник. От доста време всичките ми удължители са домашни с проводник PVS 3x1.5 и блок щепсел и контакт 16A (обикновено това е индикаторът, който пише на конекторите, а не захранването)
Що се отнася до свързването на пералня в банята, контактът трябва да бъде монтиран далеч от вода и да има подходящ IP. Но какво трябва да направите, ако ремонтът на банята вече е направен? плочки с длето? изкопайте стените за отделен проводник? Не е препоръчително! в такива случаи е по-добре внимателно да пробиете проходен отвор в горната част на стената (точно преди да направите това, разберете как да пробиете плочки) в областта, където е разположен разпределителят от външната страна. кутия и свържете към нея водоустойчив контакт (няма плочка отвън и козметичният ремонт ще струва стотинки), а в самата машина сменете проводника с достатъчна дължина към контакта. В допълнение, гнездото под тавана ще бъде много трудно да се намокри, което ще добави безопасност. Пералнята, като правило, се инсталира за дълго време, така че не е препоръчително да я свързвате чрез удължителен кабел, но е по-добре да помислите и да й осигурите стационарно захранване с минимални разходи.
Авторът няма представа какво е RCD. RCD се поставя в таблото и НЕ задейства при претоварване и късо съединение, RCD задейства на УТЕЧЕН ТОК и служи именно за спасяване на човек при поява на фаза на корпуса на електроуреда времето за реакция е приблизително 0,3 секунди. така че авторе, ако не разбираш от електричество, по-добре не пиши глупости и не подвеждай хората.
Най-опасните „експерти“, тези, които знаят само половината от въпроса, би било по-добре да не знаят нищо и да не пишат подобни статии.
Глупости... Какъв ток трябва на машината, постоянен? Кой кара хората да хвърлят жици под вратата? Какво прави токът, пробива корпуса? И как изглежда, като такъв лъч или невидим юмрук))? Забавен. След това ВЪРХУ тялото, т.е. оказва се, че е под напрежение, ако няма „земя“.
Нула, фаза, защитена. По време на съюза нямаха представа какво е заземяването, няма да умрете на удължители в Европа.
Игор, все още трябва да добавите изолационен трансформатор 3,5 kW за пълно щастие!
Що се отнася до RCD, това е пълен боклук:
Първо, не всеки удължителен кабел има RCD; удължителите имат предпазител от пренапрежение или негова имитация и това е напълно различно устройство.
Второ, RCD е предназначен единствено за защита срещу токов удар. RCD няма да ви спаси от претоварване или пренапрежение.
Трето, ако има изтичане на ток върху корпуса на машината, ако е заземен, RCD ще се задейства незабавно. Ако не е заземен, тогава RCD ще работи веднага щом човек затвори тялото на земята, тоест при докосване. Ето защо е по-добре да разширите отделна линия към пералната машина със собствен RCD с ток на настройка 10 mA, а не 30 mA.
Е, и така до малките неща: пиковата мощност на пералнята не е за центрофугиране (100-300 W), а за загряване на вода (1500-2000 W).